Замена ремня грм на двигателе 5а-fe. как поменять ремень грм и масло в акпп

Замена ремня ГРМ и масла в АКПП на 5А-FE

В этой статье пойдет речь о том, как произвести замену ремня ГРМ и жидкости в Тойотовском двигателе 1.5 л 5А-FE. Вам примерно понадобится 6 часов.

Первое, что Вам нужно будет сделать, это снять правое колесо, потом, снимаем грязезащитный кожух. Все, можно приступить к наиболее сложной процедуре, наша задача, это открутить болт шкива коленвала. Как только доберетесь до шкива, заметите, что на нем есть отверстия, предназначенные для специального инструмента. Мы воспользуемся простой выколоткой из обычного советского набора ключей.

Понадобится хорошая головка на 17, ручку длинна которой не короче 0.5 метра, так же понадобится монтировка. Эту монтировку нужно приложить промеж выколотки, рычагом подвески и головки, поставьте ее так, что бы она не вылетела, найдите хорошую точку опоры, запомните, что монтировкой в привод упираться нельзя. Теперь откручивается ручка ключа, крутить нужно против часовой стрелки. Вам понадобиться много сил, для того, что бы суметь открутить этот болт. Как только болт откручен, самая сложная работа закончилась. Можно снимать ремни генератора.

Чтобы сделать это, понадобится ослабить «осевой» болт, стопорный болт, натяжной болт и ослабить регулировочный болт.

Все, когда уже ничего не мешает, можно снять ремень ГРМ, для этого снимается клапанная крышка, а так же грязезащитные крышки ремня ГРМ. Болт ролика натяжителя нужно приоткрутить, он откручивается против часовой стрелки.

Приступаем к снятию ремня ГРМ

После того, как натяжение ремня ослабится, аккуратно снимаем ремень. Не дергайте и не крутите ремень.

Как только ремень снят, начинаем снимать ролик-натяжитель. Пружинку-натяжитель откручиваем в первую очередь.

Что бы снять ремень его нужно протащить между опорой и мотором, что бы сделать это нужно приподнять двигатель.

Замена масла в АКПП

В этой части статьи будет рассказано о том, как произвести замену жидкости в АКПП. Из инструментов нам понадобится шприц на 100-150 мл. и ручной масляный насос.

Покупаем жидкость (Dextron III нам понадобятся 6.5л).

Сливается она так: – нужно всего лишь из картера АКПП вывернуть болт-пробку;- взять шприц, одеть на него завернутую трубочку, это для того, что бы удалить остатки масла из картера;- все, болт можно завернуть.

Ручной масленый насос нам понадобится что бы произвести закачку масла. Жидкости нужно залить ровно столько, сколько было выкачено. Теперь нужно снять левый фартук двигателя (там увидите два шланга, которые идут от АКПП к радиатору), нужно разъединить трубку (вытечет не много жидкости). Теперь запускаем двигатель, после наблюдаем за цветом жидкости, которая выходит.

Как только пойдет воздух, то глушите двигатель и заливайте масло снова. И когда начнет идти светлая жидкость, ждите 10 сек, после глушите двигатель.

Теперь соединяем трубки и закачиваем новую жидкость — примерно 3 литра. Ждем пять минут, выставляем уровень, max по шкале Cold. Запускаем автомобиль, и еще раз проверяем уровень жидкости.

Теперь нужно погонять коробку в разных режимах, но нужно стоять на месте P-R-N-D примерно по четыре раза, задержка на каждом положении должна быть примерно 3 сек. Так же можно покататься, что бы нагреть жидкость до рабочей температуры, после проверить уровень еще раз.

Замена ремня ГРМ и жидкости в АКПП двигателя 5А-FE

Для того, чтобы выполнить процедуру, вам нужно аккуратно ослабить болт осевой. Также нам нужно выкрутить болт стопорный, также выкручиваем болт стопорный, далее натяжной и ослабляем болт регулировку.

Доступ больше к ремню нам ничто не закрывает, только осталось выкрутить крышку клапанную. Ещё нам нужно снять крышки ремня ГРМ. Болт ролика натяжителя мы немного прокручиваем, но не до конца. Прокрутите по направлению против часовой стрелки.

Меняем ремень ГРМ

Натяжение ремня немного слабим и можем стянуть ремень. Главное здесь не дёргать и ни в коем случае не крутить его.

Ремень сняли, можем приступить к снятию ролика натяжителя, пружинку выкрутите первым делом.

Чтобы ремень снять, аккуратно протяните его между опорой и двигателем, не забудьте мотор приподнять немного.

Перед тем, как вы решите установить ремень, вам нужно в начале сравнить со старым. Ремень устанавливаем аккуратно, шестерни мы не прокручиваем.

Кожухи защитные ремня ГРМ мы устанавливаем по направлению снизу вверх.

Меняем жидкость в автоматической коробке передач

Сейчас мы расскажем, как самостоятельно заменить жидкость в автоматической коробке передач.

Какие инструменты понадобится?

  • Шприц на 150 миллилитров.
  • – Новый насос масляный.

Нам нужно приобрести жидкость. Мы взяли около 6,5 литров фирмы Декстрон 3.

Для того, чтобы слить жидкость, нам нужно выкрутить болт из автоматической коробки передач. Далее на шприц мы надеваем трубочку для того, чтобы убрать всё масло, которое находится в картере, болт закручиваем.

Насос масляный нужен для того, чтобы закачать масло. Жидкости мы заливаем столько, сколько конечно же выкачали. Далее мы снимаем фартук по левой стороне, там есть несколько шлангов, они тянутся от автоматической коробки передач к радиатору. Трубку отсоединяем, отсюда вытечет немного жидкости. Двигатель прогрейте, посмотрите какого цвета жидкость.

Воздух пойдёт, после двигатель аккуратно заглушите и можете начать наливать новое мало. Когда вы увидите, что идёт уже светлое масло, подождите ещё несколько секунд и двигатель заглушите.

Начинаем отсоединять трубку и закачиваем жидкость, около трёх литров. Подождите минут пять, уровень нормальный должен быть между отметкой максимум и колд. Автомобиль запустите, а после проверьте уровень жидкости снова.

Далее мы начинаем коробку гонять и выставлять разные режимы. Прокрутите по четыре раза. Можете даже покататься, чтобы температура двигателя была рабочая и можем завершить работу проверкой уровня щупом.

Замена ремня ГРМ на двигателе 5А-FE Как поменять ремень ГРМ и масло в АКПП

Но пройдя свой выработанный ресурс, данные свойства которыми обладал ранее (гибкостью, прочностью) теряются.

Будет полезно  Слив и замена моторного масла lada granta

Основной выявленный дефект – появление трещин.

Появление трещин на ремне ГРМ обычно сопровождается его обрывом.Часто случается ещё такие дефекты как выкалывание зубьев.Что далее сопровождается проскоком ремня относительно зубчатых шестерёнок коленчатого вала или распредвала.

Результатом является самое неприятное!Симптомы работы двигателя говорят сами за себя, при которых явным виновником является порыв,проскок ремня ГРМ: неустойчивые обороты двигателя,пропажа мощности его остановка.Разработка компании Toyota данного типа двигателя 4A-FE, способность избегать загибы клапанного механизма при проскоке ремня ГРМ.

Приступаем к снятию ремня ГРМ

После того, как натяжение ремня ослабится, аккуратно снимаем ремень. Не дергайте и не крутите ремень.

Как только ремень снят, начинаем снимать ролик-натяжитель. Пружинку-натяжитель откручиваем в первую очередь.

Что бы снять ремень его нужно протащить между опорой и мотором, что бы сделать это нужно приподнять двигатель.

Перед тем, как поставить новый ремень, его нужно сравнить его со старым, новый ремень нужно ставить аккуратно, не крутя шестерни.

Защитные кожухи ремня ГРМ должны устанавливаться снизу вверх.

Сейчас потребуется немного усилий,чтобы снять нижний зубчатый шкив коленчатого вала.

1). Герметик прокладка.

2). Ремень ГРМ Код:ОЕМ производителя 13568-19046,номера дубликатов: 13568-19045,13568-19020,13568-16050.

3). Ролик натяжитель ремня ГРМ Код:ОЕМ производителя 13505-15050.

4). Передний сальник коленчатого вала Код:ОЕМ производителя 90311-35040 и сальник распределительного вала Код:ОЕМ производителя 90311-32020.

5). Ключи, съёмники, монтировка, молоток, отвёртки, молоток обратного действия.

6). Прорезиненные шайбы на клапанную крышку. Код:ОЕМ производителя 90210-06010. Можно намазать герметиком старые шайбы при сборке.

7). Жидкость для откручивания заржавевших деталей “WD-40″.

8). Смазку для сальника(литол, солидол, шрус).

9). Фиксатор резьбы(если его нет используем обычный герметик).

10). Динамометрическим ключ.

11). Сальники свечного колодца Код:ОЕМ производителя 90210-06010.

12). Прокладка клапанной крышки Код:ОЕМ производителя 11213-15071.

Если производить данный ремонт нужно ознакомится с мануалом “Ремонт автомобиля Toyota”,при этом следует произвести разбор следующих навесных элементов двигателя.

Снимаем зубчатый шкив распредвала,таким таким вот интересным способом. Держа шейку распредвала разводным ключом,откручиваем центральный болт ключиком номер 14″.

Показался сальник,снимаем его без проблем,отверткой или острым предметом проделав отверстие,вынимаем из посадочного места.

Главное не забывать смазать смазкой место соприкосновения сальника и распредвала,делается для уменьшения трения увеличивая ресурс.Потом ставим новый сальник,забивая через выколотку(можно применить любую мягкую проставку).Затяжку зубчатого шкива произведём таким способом как откручивали,контрольную затяжку сделаем динамометрическим ключом под усилием 60Hм.

Во избежании покупки нового шкива,после неудачного демонтажа.

Можно сделать таким способом взять жидкость для откручивания под названием “WD-40″, произвести распрыскивание на шкив,подождать некоторое время когда жидкость пропитает заржавевшие места.

Подставить под лобовину проставки (что бы не подвергнуть повреждению целостности лобовины)подставить их под лобовину.Потом аккуратно,двумя монтировками подлезем,одновременно поддеваем края шкива раскачивая её со стороны в сторону.

Замена масла в АКПП

В этой части статьи будет рассказано о том, как произвести замену жидкости в АКПП. Из инструментов нам понадобится шприц на 100-150 мл. и ручной масляный насос.

Покупаем жидкость (Dextron III нам понадобятся 6.5л).

Сливается она так: — нужно всего лишь из картера АКПП вывернуть болт-пробку;- взять шприц, одеть на него завернутую трубочку, это для того, что бы удалить остатки масла из картера;- все, болт можно завернуть.

Ручной масленый насос нам понадобится что бы произвести закачку масла. Жидкости нужно залить ровно столько, сколько было выкачено. Теперь нужно снять левый фартук двигателя (там увидите два шланга, которые идут от АКПП к радиатору), нужно разъединить трубку (вытечет не много жидкости). Теперь запускаем двигатель, после наблюдаем за цветом жидкости, которая выходит.

Как только пойдет воздух, то глушите двигатель и заливайте масло снова. И когда начнет идти светлая жидкость, ждите 10 сек, после глушите двигатель.

Теперь соединяем трубки и закачиваем новую жидкость — примерно 3 литра. Ждем пять минут, выставляем уровень, max по шкале Cold. Запускаем автомобиль, и еще раз проверяем уровень жидкости.

Теперь нужно погонять коробку в разных режимах, но нужно стоять на месте P-R-N-D примерно по четыре раза, задержка на каждом положении должна быть примерно 3 сек. Так же можно покататься, что бы нагреть жидкость до рабочей температуры, после проверить уровень еще раз.

Если шкив засел на коленчатом вале,не хочет сниматься.Существует альтернативный метод извлечения.

При замене ремня ГРМ двигателя 4A-FE следует выполнять демонтаж следующих элементов.

После подготовки,приступаем демонтировать старый ремень ГРМ.

Помогаем открутить болт,прокрутив слегка стартером двигатель.Устанавливаем ключ на головку болта шкива коленчатого вала,упираем его о кузов, двигатель или привод колеса,начинаем крутить осторожно стартером,таким методом болт очень быстро поддаётся.

Открутив болт крепления шкива?

Начинаем усиленно стараться покачивать шкив из одной стороны на другую.

Желательно применить если имеется съёмный механизм.Если не получается снять?

Для снятия вкручиваем в имеющиеся отверстия с резьбой,молоток обратного действия,далее начинаем сбиваем его.

Взяв металлическую пластину или уголок примерно толщиной 3мм или 4мм,не сильно длинную по размеру шкива.

“Процесс как можно изготовить”

Отмериваются три отверстия, для сверловки на пластине,главное точно по размеру просверлить два крайних отверстия большего диаметра чем болты для вкручивания. Которые должны совпасть с отверстиями на шкиве,прикрутить жёстко данную пластину к шкиву.Третье центральное отверстие просверливаем точно по центру,вкручиваем молоток обратного действия.Пробуем сбивать его.

Когда получилось произвести демонтаж шкива,осталось только разобрать нижнюю часть пластикового защитного кожуха ремня ГРМ.

Для удобства берём торцовый ключик на 10 ” с воротком,откручиваем оставшиеся болты крепления пыле защитного кожуха ремня.

Теперь открылся свободный доступ к нашему ремню ГРМ.

Приступая снимать ремень,разберёмся с установочными метками.Совмещаем метки зубчатого шкива коленчатого вала.Прокручиваем коленчатый вал до совпадения меток.Расположены на бортике зубчатого шкива и корпусе блока двигателя.

Для большей уверенности правильное совпадение меток,покажет положение поршней первый и четвёртый обязательно должны находиться в верхней мертвой точке.

Существует метод установки по меткам:при данном случае меткой служит отверстие с буквой “К” это отверстие совпадает с канавкой опорной шейки распределительного вала,в которой находиться уплотнительный сальник.

Следующий практичный на 100% рабочий метод,убеждаемся что метки установлены правильно.

Придётся снять крышку распределителя зажигания(открутив три болта на 10″).Наблюдаем бегунок,если сделано правильно.Положение бегунка совпадает с первым высоковольтным проводом,значит первый цилиндр находиться в верхней мёртвой точке.

Будет полезно  Замена переднего рычага форд фокус 2

Следует прибегнуть к сварочным работам,приварив аккуратно гаечки,что бы можно в крутить шток молотка обратного действия.В сочетании с монтировкой производим сбивание с коленчатого вала шкив. Когда получилось извлечь шестерню,далее придётся обработать на наждаке,сточив остатки сварочных работ убрав приваренные гайки.

Снимаем шпонку коленчатого вала,производим извлечение переднего сальника таким же способом как сальник распредвала,проделываем отверстие острым предметом тем самым извлекая сальник.

Ставим передний сальник в посадочное место,протерев место ветошью. Смазываем точку соприкасания коленчатого вала и сальника смазкой. Верхнюю часть намазываем герметиком для надёжности уплотнения. Выколоткой аккуратно забиваем сальник на место.

Устанавливаем обратно шпонку,одеваем зубчатый шкив коленчатого вала.

Первым делом ослабляем гайки переднего правого колеса,потом домкратим снимая его.Ставя опорную тумбу под кузов,потому что домкрат далее понадобиться в процессе.Откручиваем с низу грязе защитный кожух двигателя.

Подстраховываемся избегая короткого замыкания,снимаем аккумуляторные клеммы,убираем мешающие узлы доступа к ремню ГРМ.

Демонтируем бак омывателя стекол,имеея большой объём,занимая огромное пространство моторного отсека,создавая неудобства.Для этого берём ключ номер 10″ производим откручивание верхнего болта бака стеклоомывателя,отсоединяем выходящие их него шланги,отсоединяем разъём электро питания водяного насоса,акуратно проводим выемку бака.

Вот так выглядит снятый бак стеклоомывателя при его снятии.

Снимаем провода высокого напряжения свечей зажигания,убирая их,потом выкручивая свечи зажигания.

Откручиваем гайку находящуюся на маленьком шкиве натяжителя,потом длинной торцовой головкой начинаем ослабление натяжки ремня насоса компрессора кондиционера.Откручиваем гайку ролика,снимая его.После снимаем ремень.

Узнаём расположение контактных клемм генератора.

Заранее отсоединяем клеммы для снятия генератора.Отсоединяем подводящие электро провода генератора,рукой снимаем контактную фишку.Потом снимаем провод имеющий резиновый пылезащитный колпачок,берём накидной ключик номер 10″ откручиваем клемму провода.

При снятии провода нужно убрать пластиковую заглушку,проходящую через верх клапанной крышки.

Ослабляем натяжку генератора,берём накидной ключ номер 14″ откручиваем верхний центральный осевой болт крепления.

Потом производим откручивание контрирующего нижнего болта(который при вибрации двигателя предотвращает ослабления натяжителя)ослабляя натяжение ремня.Когда ремень подвержен достаточной слабине,снимаем его.Потом откручиваем сам генератор,убираем чтобы не мешался.

Когда ремни со шкивами сняты,приступаем снимать клапанную крышку.Снимаем шланги со штуцеров сапуна,воздухо смесительной камеры.

Крепление самой клапанной крышки выглядит довольно просто,имеется четыре “глухие”гайки на 10″ крепящие её к головке блока целиндров,уплотнённые прорезиненными шайбами,ещё один болт крепления где находится кронштэйн проводов высокого напряжения.

Сама крышка имеет паз,который предназначен для уплотнительной прокладки,во избежания утечек моторного масла.

Потом откручиваем торцовым ключиком номером 10″ снимаем крышку,проводим осмотр на наличие дефектов сальников свечных колодцев.Сделать очень просто:взять проверить пальцами рук каждый на гибкость,если сальники задубевшие(т.е потеряли свою эластичность)немедленно провести полную замену.

Замена очень простая,отгибаем три усика как показывает рисунок,выбиваем старые сальники применяя выколотку.

Если они имеют плачевное состояние то берём комплект новых сальников(Сальники свечного колодца Код:ОЕМ производителя 90210-06010).Потом далее проводим аккуратную запрессовку не повреждая их.Для более надёжного уплотнения намазываем верхнюю посадочную кромку герметиком.

Полученный результат выглядит таким.

Идём к лобовине двигателя где у нас располагается наш ремень ГРМ,откручиваем верхний пластиковый защитный кожух ремня(убираем его в сторону).Берём домкрат желательно ромбовый,так как он довольно удобно подходит.Залезаем под автомобиль,откручиваем,снимаем пластиковую грязевую защиту.

Находим место под двигателем желательно возле края шкива коленчатого вала,устанавливаем домкрат.Ставим только через какую нибудь проставку или резиновый брусок,во избежании сколов или вмятин.Начинаем поднимать,только до создания момента когда двигатель продвинется вверх,создав напряжение.

Потом берем торцовую головку размером 14″,длинный удлинитель,ворот.Откручиваем гайку подушки двигателя,расположенную в низу под самой подушкой.

Следующее нам нужно открутить верхние болты,снять подушку двигателя,данными манипуляциями мы обеспечили беспрепятственный демонтаж ремня и защитных кожухов без их поломки.

Теперь демонтируем остальные части пылезащитного кожуха ремня ГРМ,только после откручивания болта.Который крепит шкив к коленчатому валу.

Когда проделаны данные действия то настало время откручивать шкив коленчатого вала.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(<>);

При этом существует способ откручивания шкива при помощи данного съёмника.Если отсутствует данный съёмный механизм,имеется альтернативный но практичный способ.

Контрольная проверка меток зубчатых шкивов.

Незабываем поставить направляющую шайбу зубчатого шкива ремня ГРМ.Собираем нижнюю часть кожуха,затем среднюю часть.Далее прикручиваем снятый шкив помпы охлаждения,ставим ремень гидроусилителя руля делаем нужную натяжку.

Опускаем домкрат,прикручиваем подушку двигателя.Устанавливаем оставшуюся часть кожуха.

Снимаем направляющую шайбу ремня с зубчатого шкива коленчатого вала.Производим ослабление натяжного ролика ремня.Открутив фиксирующий центральный болт.

Сделав сдвигаем его в сторону,затягиваем,снимаем ремень.Опять ослабляем ролик,убираем натяжительную пружинку,откручиваем полностью болт,снимаем ролик.

Ставим на место старого ролика новый,порядок обратной последовательности.Одеваем пружину,заводим ролик ставя его на место.Оставляем его ослабленным,фиксируя его болтом крепления.

Установка нового ремня ГРМ,натяжительного ролика,проверка положения меток,сборка демонтированных узлов,первый запуск двигателя.

Нужно установить натяжной ролик ремня с натяжной пружинкой,зафиксировав его в ослабленном состоянии.То есть дать пружине натяжку затянув центрирующим болтом натяжительный ролик.Так как заранее установленные метки уже готовы.Распаковываем новый ремень ГРМ,одеваем на зубчатые шкивы коленвала и распредвала.

Ослабляем центрирующий болт даём натяжку роликом,насколько позволит нам пружина.Проворачиваем весь механизм ГРМ,проверяем натяжку ремня,если недостаточно существует прослабление,ослабляем центрирующий болт натяжителя потом монтировкой регулируем нужный натяг ремня.

Замена ремня ГРМ (5А-FE ) и жидкости в АКПП (А240L) – Энциклопедия японских машин

Замена ремня ГРМ и замена жидкости производилась в одиночку.

Затраченное время на всё – приблизительно 6 часов.

В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1000р.

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

Для начала нужно купить необходимые детати: ремень (около 500р), натяжной ролик (порядка 420р), фильтр масляный для двигателя (примерно 180р).

Качество исполнения ролика, просто идеальное, и почему наши не могут делать так-же 🙁

Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора.

И приступаем к самой ответственной процедуре : откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются отверстия для спец. инструмента, мы конечно же обойдемся без него. Вставим в одно из отверстий (тупым концом конечно же), обычную выколотку из стандартного советского набора ключей. Нужно хорошую головку на 17 , 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой инструмент). Монтировку нужно взять жесткую, чтобы не гнулась. Затем монтировку прилаживаем между выколоткой, головкой и рычгом подвески, так чтобы она не выскочила при откручивании. Здесь важно найти хорошую точку опоры для монтировки (упираться монтировкой в привод нельзя). Дополнительный человек при этой операции может даже мешать, поскольку для откручивания понадобится достаточно большой момент, и удержать руками монторовку ему не удастся. Очень важно при установке монтировки и непосредствено перед началом приложения силы проконтролировать положение монтировки: она должна быть как можно ближе к шкиву. И естественно ось всего ключа совпадать с осью коленвала.

Будет полезно  Смазка для крестовин карданного вала - чем нужно смазывать и какая смазка лучше (топ 7)

Ручку ключа крутим против часовой стрелки !

Нужно иметь достаточно много сил, чтобы даже ключем с 0.5 метровой ручкой открутить этот болт, причем нужно постоянно, во время приложения усилия, контролировать соосность ключа и коленвала, положение монтировки.

На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.

Теперь снимаем ремни генератора :

для чего особляем “осевой” болт

для чего приоткрутить стопорный

и слабить натяжной болты

снимаем ремень ГУРа : ослабляем осевой болт

(вид снизу, колёсная арка)

ослабляем регулировочный болт

Теперь все ремни сняты, можно снимать ремень ГРМ, для чего снимаем клапанную крышку, и грязезащитные крышки ремня ГРМ.

ПРИоткручиваем болт ролика натяжителя (также против часовой стрелки). После того, как убедились, что натяжение ремня ослабло, нужно осторожно и аккуратно снять ремень со шлицов шестерен). Ни в коем случае не крутить и не дергать ремень !

После снятия ремня, можно снимать ролик-натяжитель, для чего открутить болт и снять пружинку-натяжитель.

На этом этапе устанавливам новый натяжной ролик.

Теперь, когда ремень снят с шестерен, его нужно протащить под опорой двигателя,

для этого нужно приподнять двигатель хотя бы на 2 см, предварительно открутив 3 болта крепления опоры

Посмотрев на старый ремень, понимаем, что замена произведена все-таки для собственного успокоения: с предыдыщей замены ремня, машина пробежала 65 тыс., а на ремне не видно даже намеков на признаки старения.

Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, после чего можно приступать к сборке.

Протаскиваем новый ремень под опорой двигателя и сразу же прикручаваем её на свое место, опускаем двигатель.

Установка ремня ГРМ : аккуратно, не крутя шестерни устанавливаем ремень так, чтобы справа (где нет натяжного ролика) от был натянут, затем натягиваем левую сторону роликом, и затягиваем стопорный болт ролика.

(вид снизу, через колёсную арку)

Грязезащитные кожухи ремня ГРМ устанавливаются снизу вверх.

Ремни кондиционера, генератора и гура устанавливать в порядке противоположном съему.

Когда все поставили, можно поменять масло с фильтром, завести и удостовериться, что двигатель работает нормально, и индикатор Check Engine не загорается.

Полная замена жидкости в АКПП.

Специнструменты: ручной масляный насос, шприц на 100-150 мл.

Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.

ручной масляный носос

1. Запасаемся необходимым количеством жидкости (Dextron III 6.5л по 200р за литр). Лучше, если всегда можно быстро взять необходимое кол-во литров на непредвиденные обстоятельства, например, если придется менять совсем старую жидкость.

2. Сливаем, вывернув болт-пробку из картера АКПП, старую жидкость, попутно проверяя её консистенцию, количество стружки фрикционов, шестерен и пр. (выйдет около 3-х литров), т.е. делаем визуальную диагностику механизмов на предмет возможного ремонта.

3. Шприцем с загнутой крубочкой удаляем из картера остатки масла. Заворачиваем болт-пробку к картер.

4. Для закачки масла нужен ручной масляный насос, трубка подходящая по наружному диаметру (эту трубку нужно будет вставлять поглубже в трубку щупа АКПП).

5. Прокачиваем масляный насос старой жидкотью, затем сделать несколько качков свежей жидкостью.

6. Закачиваем жидкость в АКПП (столько, сколько выкачали) через трубку щупа.

7. Снимаем левый грязезащитный фартук двигателя, находим 2 шланги идущие от АКПП к нижней части радиатора, разъединяем ту трубку, с которой удобнее всего будет работать (может вытечь небольшое кол-во жидкости).

8. Заводим двигатель (селектор АКПП в положении Р) и, наблюдая за цветом (на просвет) выходящей под небольшим давлением жидкости, ждем её просветления или появления воздуха. (Если пошел воздух, то заглушить двигатель и добавить масла и повторить п.8. заново).

(выйдет около 3.5 литра)

  1. После того как жидкость пошла светлая, немного (секунд 10) подождать и глушить двигатель.
  2. Восстановить соединение разорванное в п.7.
  3. Закачать свежую жидкость – около 3х литров.
  4. Подождать минут 5, чтобы жидкость успела сбежать со стенок трубки для щупа, выставить уровень Макс по шкале Cold.
  5. Завести мотор (селектор АКПП в положении Р) и проверить уровень жидкости, выставить уровень (доливая) на Макс шкалы Cold, (повторять начиная с п.12.)
  6. Завести мотор и погонять коробку в разных режимах (стоя на месте) P-R-N-D раза по 4 с задержкой на каждом положении в 3 сек. (повторять п.13-14, довести уровень до макс в положении Cold)
  7. Поездить по городу для разогрева жидкости до рабочей температуры и проконтролировать уроверь жидкости по щупу, при необходимости долить шприцем.

В течение всей последующей недели постоянно контролиравать, как уровень моторного масла (на неработающем двигателе, подождав минут 5 после остановки), так и уровень жидкости АКПП (утром по шкале Cold; после продолжительных поездок, вечером по шкале Hot; на работающем двигателе непосредственно перед/после движения; cелектор АКПП в положении Р), по мере необходимости, доливать малыми порциями.

Внимание : если после замены масла появилось запаздывание при включении (более паспортных 1.2 сек), резкие рывки при трогании, движении, или еще что, то 99% что на такой жидкости ездить нельзя !

Демин Сергей aka Shark

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

Источники:

http://car.ru/remont-auto-svoimi-rukami/tekhnicheskoe-obsluzhivanie/29792-zamena-remnya-grm-i-zhidkosti-v-akpp-dvigatelya-5a-fe/

http://automobilgroup.ru/dvigatel/zamena-remnya-dvigatele-a-fe-pomenyat-remen-maslo-akpp/

http://enc.drom.ru/3912/

http://etlib.ru/blog/103-zamena-remnya-grm-na-ford-escort-s-dvigatelem-zetec-16-l-16v-dohc-l1e

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector