Где находится датчик коленвала на пассат б4

ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА VOLKSWAGEN PASSAT B3, B4 3A5,35I УНИВЕРСАЛ

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора датчик коленвала Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска датчик коленвала

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 72 л.с., тип – бензиновый, модель – EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – AFT. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1995

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – AAM. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – ADZ. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1997

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – PF. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – PB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1992

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – KR. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1989

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 139 л.с., тип – бензиновый, модель – KR. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1993

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – PG. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – AEP. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1996

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 116 л.с., тип – бензиновый, модель – AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1996

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 110 л.с., тип – бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1992

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – AGG. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – 9A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – ABF. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1997

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 174 л.с., тип – бензиновый, модель – AAA. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 2.9 л., мощность – 184 л.с., тип – бензиновый, модель – ABV. Привод: полный. Год выпуска: 1994-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 80 л.с., тип – дизель, модель – SB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 68 л.с., тип – дизель, модель – 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1993

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – AAZ. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 90 л.с., тип – дизель, модель – AHU. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1997

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 110 л.с., тип – дизель, модель – AFN. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1997

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Проблемы при замене датчика коленвала Volkswagen Passat IV

Датчик коленвала – один из наиболее значимых датчиков в системе управления двигателем. С приходом электроники в управление двигателем датчики коленвала надолго отвоевали себе нишу в автомобильной электрике. Первоначально в системах управления использовали датчики, работающие на эффекте Холла. Он основан на изменении разности потенциалов при помещении полупроводниковой пластины в магнитное поле. В принципе, эффект Холла обладает некоторым преимуществом: он практически не инертен, т.е. одинаково работает, как на больших, так и на малых оборотах двигателя. Однако наибольшее распространение в настоящее время получили электромагнитные датчики. Устроен он просто: на магнитный сердечник намотан тонкий-тонкий провод (менее 0,05 мм сечения), количество витков от 500 и выше. При прохождении мимо датчика, точнее сердечника обмотки, меток коленвала возникает ЭДС, импульс проще говоря. Этими импульсами и синхронизируется работа двигателя.

Будет полезно  Почему провалилась педаль сцепления ваз 2110: причины, фото и видео

То бишь, если к примеру, двигатель совсем не будет заводиться, отсутствует искра, сигналы на инжекторы, не ленитесь проверить этот датчик. Вопрос только как это сделать. Проще это сделать на магнитном датчике (кстати, половину всех датчиков некитайского происхождения выпускает итальянская фирма Magneti Marelli, по-моему, и в Китае открыли свой филиал). Для этого надо измерить сопротивление между сигнальными проводами. Оно должно быть в пределах от 150 до 2000 Ом – для разных авто. В большинстве датчиков к ним идет трехпроводная линия: один экран, как в телевизионном экранированном проводе. Это сделано для того, чтобы случайные импульсы от других блоков, проезжающего рядом транспорта не попали в блок управления и не привели к сбою. Хуже обстоит дело, если используется датчик с встроенным в него усилителем. Тогда на датчик следует подать напряжение питания (иногда от стабилизатора +5В) и смотреть импульс на сигнальном проводе. Эта работа требует соответствующей квалификации.

Казалось бы, сейчас есть хорошие диагностические устройства, подключил и ищи ошибку. Ан нет, по моему опыту очень часто даже хорошая диагностика не показывает эту ошибку. Нередко случается такая беда: автомобиль отлично заводится, едет несколько километров, потом по мере нагрева двигателя начинает чихать, фыркать, затем вообще отказывается ехать. Это типичная неисправность датчика коленвала. Я уже писал, он намотан очень тонким проводом, по мере нагрева датчика изменяются его геометрические размеры, тонкий провод рвется. Интереснее всего, что после остывания двигателя (минут через 30) машина, как ни в чем не бывало, заводится и едет, правда недолго. В таких случаях мы иногда советуем накинуть на датчик коленвала мокрую холодную тряпку, авось до дома доедешь.

Совет: если есть хоть малейшее подозрение на неисправность датчика, меняйте. Новый датчик коленвала стоит от 1000 рублей, а брать надо именно новый. Есть, правда, варианты. На моей практике был случай с какой-то HONDA, ей богу не помню какой, но раритетной. Датчик нигде не могли найти, даже на разборке. Пришлось разбирать корпус датчика, перематывать, снова запаковывать.

Датчик коленвала обычно находится возле маховика, хотя встречался и возле шкива коленвала ГРМ. Проблем при замене датчиков переднеприводных автомобилей обычно не возникает. Хуже обстоит дело с заменой датчиков на заднеприводных BMW. Крепится датчик обычно на одном болтике, головка на 10, реже на двух. Откручиваются болты легко. Во многих авто в возрасте обламывается пластмассовый держатель провода датчика. А он нужен. Часто именно из-за него разрушается провод: двигатель с датчиком гуляют, проводник потиху переламывается.

За мою практику были проблемы с заменой датчика коленвала, но не такие как с ремонтом на VW PASSAT IV 1996 г.в., двигатель ADY. Именно о ней я хочу рассказать. Начну по порядку.

Ремонт пришлось делать в полевых условиях. Симптомы: автомобиль пофыркал в пути и начал глохнуть. Затем заводился и глох снова в момент движения. От города 60 км, автомобиль легче отремонтировать на месте поломки. В дорогу в таких случаях берется набор слесарного инструмента, датчики коленвала и распредвала (последний если неисправен, тоже может блокировать работу двигателя, но в таком случае автомобиль вообще не заводится). Все остальные неисправности проявляются немного иначе. Пожалел потом, что справочник в дорогу не взял, уж датчик коленвала, думал, без труда отыщу, вообще работы на пять минут. По приезду нарисовалась первая проблема: где датчик? Сверху его нет, по крайней мере, рядом с маховиком со стороны коробки передач. Пришлось домкратить и залезать под машину. Датчик находится на блоке двигателя как раз под трамблером. На трамблере стоит датчик Холла, но меня он не интересовал. Крепится датчик одним болтиком сверху него.

Будет полезно  Как научиться зарабатывать деньги если нет работы?

А вот тут проблема хуже первой. Во-первых, подлезть к этому болтику сверху практически невозможно. Во-вторых, если извратиться и открутить болт, то снять датчик коленвала все одно не возможно: путь к съему преграждает кронштейн крепления подушки двигателя.

И вот тут нужны слесарные навыки и два домкрата. Одним домкратом поднимается автомобиль с правой стороны, устанавливаются подпорки, затем вторым домкратом подпирается двигатель.

Откручивается центральный болт подушки. Затем, немного приподнимая двигатель, чтобы ослабить нагрузку на кронштейн, снимаются болты крепления стартера и болт крепления скобы.

После этого снимается скоба, и доступ к датчику коленвала открыт. Его посадочное гнездо обычно сильно загрязнено.

Перед заменой датчика необходимо всё вокруг вычистить. Некоторые автолюбители пишут в сети, что я снял датчик, почистил от масла, пыли, стружки, и он заработал лучше, чем новый. На своей практике я такого не встречал, может, потому что не хочу повторно ремонтировать один и тот же автомобиль.

Ну и напоследок пару советов. Если вы автолюбитель со стажем, немного разбираетесь в автомобилях, планируете ездить на этом автомобиле достаточно долго, не лишним будет приобрести руководство по ремонту и обслуживанию вашего авто. Оно, возможно, когда-нибудь сэкономит приличные деньги. Отправляясь в дальнюю дорогу, не лишним прихватить с собой несколько принципиально важных запасных частей. Датчик коленвала входит в их число.

Тема: Датчик положения коленвала G28.

Опции темы
Поиск по теме
Оценка этой теме
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Датчик положения коленвала G28.

Привет всем.
Может кто-нибудь сможет помощь или кто уже сталкивался, помогите.

Проблема такая. Машина стала глохнуть. Иногда на ходу, иногда на холостом, иногда просто глохнет, когда капот закрываешь. Но заводилась и снова ехала. Ошибок не было.
Потом стала появляться ошибка “P0322. Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала”.
Купил датчик оригинал, поставил машина завелась, но не успел проехать и 10 км. Приехал, заглушил, и опять не заводится. Сделал скан, снова такая же ошибка.

Что это может быть, снова не рабочий датчик.
Или это задающий ротор не работает и вообще ломается ли этот задающий ротор.

P.S. Я уже проводку снял, разобрал, прозвонил всю её. С проводкой все вы порядке. Несколько раз разъемы вытаскивал, снова зосовывал, думал может контакты, но ничего не помогает.

Задающий ротор, -это магнитное кольцо, одевающееся, с натягом, на шкив коленчатого вала.
Сам датчик G28, где называется датчик оборотов КВ, а где -датчик положения КВ. С одной стороны, если датчик считает обороты и так называется, то не важно в каком положении находится КВ. А с другой стороны, если датчик считает обороты и положение коленчатого вала, то установка в правильное положение магнитного кольца очень важна. Т.е. смещение кольца на фланце КВ может вызвать проблемы с нормальной работой мотора.
Может у вас сместилось(провернулось) магнитное кольцо или “гуляет”? Конечно, это предположение.
В рукаводствах по ремонту двигателей, нигде, практически, не указывается, в какое , конкретно положение устанавливается задающее, магнитное кольцо . Хотя оно имеет метку(отверстие) и ставиться стого в определенным образом.
На соседнем форуме (В6 клуб) обсуждалась недавно эта тема. Если, что -магнитное кольцо ставится отверстием, строго, вертикально вверх, при положении поршня первого циллиндра в ВМТ.

Не спорю с Вами! но – совершенно не нагруженная деталь! Т. е . пока не залез – не сломаешь! мож я ошибаюсь.

Я тоже, в точности так думаю.
Предположил потому, что человек заменил уже сам датчик и проводка, говорит, гуд.
Что еще предположить можно? Разве, что непропай в БУ?

может быть ” косвенная ” ошибка – т.е. последствие другой пробл.

Я попробую снова поменять датчик, поскольку не прошло две недели с момента покупки, и чек и коробку не выкидывал. Надеюсь поменяют.

А как можно проверить сам датчик? Например сопротивление можно измерить и какое оно должно быть??

Последний раз редактировалось Diesel; 05.08.2013 в 12:12 .

Это обычный датчик Холла.
Один вывод “+”, второй – “-“, на третьем меняется напряжение при приближении магнита.
Лезеш в гугл и читаеш все, про датчик Холла(какие сопротивления, напряжения, принцип работы и как проверить).

Я проверял сопротивление, было около 350 Ом.

Будет полезно  Как снять радиатор печки уаз хантер

Вечером по точнее проверю.

Сопротивление между чем и чем? Там, если что, 3 вывода!
Думаю,грубо проверить датчик можно следующим образом. Подцепить его к разьему на проводке авто(не прикручивая на место, а положив на весу), подать на него напряжение,включив зажигание, и замерить напряжение на выводах(относительно массы), поднося и удаляя(к датчику) постоянный магнит.
Напряжение на одном контакте должно меняться, если датчик исправный.
Соответственно, на двух оставшихся контактах должна быть картина: на одном должен быть всегда 0(масса), а на другом -какое-то постоянное напряжение.

Проблема оказалась в разъеме блока управления двигателем. Надавлю на фишку в какую-нибудь сторону, машина заводится. Отпускаю, соответственно ошибка датчика коленвала.

На будущее, может кому-нибудь пригодится!

Не старайтесь сразу же менять датчик коленвала или датчик распредвала.
у этих датчиков три контакта.
3 контакт -это минус
2 контакт -это +5 вольт
1 контакт -это+ 5 вольт.

У меня не было напряжения в 1 контакте.
Надеюсь кому-нибудь пригодится!

Всем удачи на дорогах.

Сообщение добавлено в 18:12, предыдущее сообщение было в 18:09

И всем спасибо за отклики и за помощь.

Ну, вот, и славненько!
Значит непропаи в БУ, отход контактов или окисление, тоже, случаются на немцах.

Нет, нет. У меня проблема только в самом пластмассовом разъеме, видать контакты плохие. Сам блок и контакты в блоке в порядке! (тьфу, тьфу)

Добый день!
у меня тоже есть проблема с данной ошибкой, поменял датчик, покатался несколько дней и сново. только в моём случае знакомый парень в сервисе говорит, что его заливает маслом, сечёт масло у меня либо с коробки, что самое опасное, либо турбина гонит масло, куда-то туда, куда я не знаю всех тонкостей тонкостей. почистили всё от масла, решили покататься и потом посмотреть откуда сечёт/сопливит.
попробую конечно проверить в сервисе контакты, описанные выше, но может ещё кто что подскажет? машина то завадится, то нет, то глохнет на ходу, то на холостых. заводится иной раз только если крутить стартером.
В6 Variant 2,0TDI 2008 г, DSG, мотор ВМР

загнали вчера на подъёмник машину, масло сечёт из соединения каробки с двиглом, масло моторное. приговорили сальник коленвала ну и за одно поменять сальник коробки.

Поменяли в ВАГ-сервисе: задний сальник коленвала, прокадку тандемного насоса и подшипник игольчатый. Работы на 9 т.р., з/ч на 3,8 т.р. (вместе с очистителем ДВС).
Поезжу, посмотрим, что да кака. Если кому интересно )))

Езжу и всё гуд. Проблема пропала. Ура!)

День добрый. Нужна помощь.
Так же проблема с датчиком коленвала.
Неделю назад утром сел в машину. Стал заводить – стартер крутит, машина почти схватывает, но не заводится. И спиралька заморгала. Вытащил ключ. Вторая попытка – завелась без проблем. Просканил ошибки. Вот результат:

Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 66565 257 00032
VCID: 6AD1DC714564C89
1 Fault Found:

000801 – Engine Speed Sensor (G28)
P0321 – 006 – Implausible Signal – Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 183013 km
Time Indication: 0
Date: 2014.11.03
Time: 10:24:07

Freeze Frame:
RPM: 128 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Time: 0.02 s
Angle: 0.0 °
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001

Ошибку стёр, больше она не появлялась до сегодняшнего дня. Сегодня утром так же с первого раза не захотела заводиться. Со второго раза без проблем.
Итог: ошибка появляется только после длительной стоянки, да и то не всегда. В первый раз температура воздуха была +4, сегодня +12(правда ночью было холоднее)
Вопрос: куда копать? Идей пока нет. Мои предположения: если бы датчик глючил, то проблема была бы явно чаще, или бы вообще машина не заводилась. На проводку тоже не очень похоже – по той же причине.
Да, у меня аккумулятор уже дохловатый. Но не знаю, влияет ли это на показания датчика.
Короче жду помощи.

Источники:

http://autoburum.com/blog/122-problemy-pri-zamene-datchika-kolenvala-volkswagen-passat-iv

http://www.passat-club.ru/forum/threads/51651

http://mylada.net/remont/zamena-datchika-skorosti-na-vaz-2110-2112.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector