Ремонт рейки форд фьюжн 1 6

Из каких этапов состоит ремонт рулевой рейки Форд Фьюжн?

Рулевая рейка на автомобиле марки Форд Фьюжн входит в состав общего рулевого управления и включает в себя редуктор с распределителем гидравлической жидкости, корпус цилиндрической формы с вставленным внутрь штоком и центрирующими устройствами, а также трубками и сальниковыми уплотнениями.

Принцип работы рулевой рейки заключается в передаче момента вращения руля через червячную передачу распределителя на приводной вал, толкающий тяги. Для обеспечения легкости хода руля в системе имеется гидравлический насос, который подает жидкость внутрь рейки под высоким давлением, распределитель во время вращения открывает отверстия для трубок, и в нужный сектор детали попадает масло, которое толкает шток в правильном направлении.

Как и любые узлы, и агрегаты автомобиля, рулевая рейка имеет свой ресурс выработки, который наступает при достижении определенного километража, но указанные детали могут выйти из строя раньше положенного срока в случаях неправильной эксплуатации и нарушения регламента прохождения технического обслуживания авто.

Признаки неисправности механизма

Существует ряд признаков, возникновение которых говорит о неисправной детали и необходимости ремонтных работ, в их число входят:

  1. Избыточное сопротивление или слишком легкий ход во время вращения рулевого колеса. Данный признак говорит о том, что насос ГУР не работает или функционирует с ошибкой. Так как агрегат приводится в действие ручейковым ремнем, то его обрыв выводит из строя все рулевое управление, гидравлическая жидкость перестает поступать в трубки рейки, которая начинает работать «на сухую».
  2. Несоответствие количества оборотов руля углу поворота колес. Здесь можно предположить, что причиной поломки является износ или разрушение приводного вала и его зубцов. Также могут быть сломаны или неправильно отрегулированы тяги с наконечниками, которые толкают поворотный кулак.
  3. Громкий шум или металлический скрежет в области моторного отсека. В процессе движения на узлы рулевой рейки влияют неровности дороги, которые принимает на себя деталь от подвески, в результате чего расшатывается или разрушается подшипник, сальники и цилиндры, а также шлицевая часть червячки.
  4. Сильная вибрация или виляние авто по дороге. Чаще всего причиной данного признака является сбившийся развал-схождение передней подвески.
  5. Рулевое колесо после выполнения маневра самостоятельно не возвращается в исходное положение.

Это основные признаки, при возникновении которых следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для проведения детальной диагностики и ремонта. Не стоит пытаться выполнить такие работы самостоятельно, так как без необходимого опыта и специального инструмента можно значительно ухудшить состояние транспортного средства или полностью вывести его из строя. Лучше доверить эти действия квалифицированным специалистам, которые качественно и в срок выполнят ремонт рулевой рейки и предоставят гарантию на весь срок эксплуатации.

Автомобиль Форд Фьюжен: ремонт рулевой рейки и диагностика

Если принято решение о выполнении ремонта рулевой рейки в сервисном центре, то его необходимо начинать только после проведения тщательной диагностики работы системы. Проверку можно делать как на месте, так и на полностью снятой детали.

Во время диагностики на месте колеса вместе с передней подвеской вывешиваются на подъемном устройстве, при заведенном двигателе проводится вращение руля вправо и влево, при этом замеряется угол поворота, свободный ход и наличие люфта. Также осматривается корпус рулевой рейки на предмет наличия протечек и запотевания, которые говорят о нарушении герметичности системы и разрушении сальниковых уплотнений.

Для осуществления диагностики по второму сценарию и для автомобиля Форд Фьюжен ремонта рулевой рейки механизм нужно снять с посадочного места. Для этого следует придерживаться определенного алгоритма действий:

Будет полезно  Подогрев масла в двигателе: как прогреть смазку в поддоне

    Снятие защиты картера двигателя и пластиковых элементов крыла и бампера. Данные детали закрывают доступ к крепежу подрамника к корпусу, поэтому их демонтаж обязателен.

    2. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните болт клеммового соединения рулевого вала с валом рулевого механизма…

    3. …и разъедините валы.

    4. Снимите поперечину передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и штангой стабилизатора (см. «Снятие и установка поперечины передней подвески»).

    5. Выверните три болта крепления термоэкрана…

    6. …и снимите термоэкран.

    7. Выверните болт крепления кронштейна сливного трубопровода…

    8. …извлеките наконечник трубопровода из рулевого механизма…

    9. …и снимите трубопровод.

    10. С левой стороны выверните болт крепления рулевого механизма к поперечине двигателя, придерживая вторым ключом гайку от проворачивания, и извлеките болт.

    11. Аналогично выверните болт крепления рулевого механизма с правой стороны…

    12. …и снимите рулевой механизм.

    13. Установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.

    14. Удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. «Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления»).

    Ford Fusion SibiMan › Logbook › Снятие рулевой рейки.

    Добрался я наконец-то до своей рейки. Залез под машину в девять утра и вылез только в десять вечера. По инструкции вроде все несложно (3 рим). Но по пути всегда встречаются непредвиденные обстоятельства. Перед откручиванием всегда брызгал ВДшкой.

    1. Поставил машину на ручник, колеса поставил прямо, зафиксировал руль, ослабил колесные гайки, задрал передок машины повыше, освободил домкрат.

    2. Снял оба передних колеса.

    3. Открутил гайку пальца рулевого наконечника, палец выбил молотком. Далось очень легко, за пару ударов.

    4. Открутил стойку стабилизатора от поперечины с помощью ключа и шестигранника.

    5. Далее идет снятие шаровой. Гайку еле открутил. Болт не выходил ни в какую, и палец шаровой тоже вылазить никак не хотел. Запасной шаровой у меня нет, поэтому решил не ломать. Оставил как есть. Поперечина все равно опустится и рейку сниму.

    Будет полезно  Вариатор или автомат: что надежнее

    6. Далее в кабине снял кардан вала с золотника, предварительно сделав метки. Правда нафига там метки? Головка вала золотника имеет форму усеченного цилиндра, поэтому кардан на него надевается только в одном положении, больше никак. Метки не нужны.

    7. Полез под машину. Снял подушку подвески выхлопной системы. Отверткой нужно колупать. Резина мягкая, снимается легко.

    8. Открутил болт крепления нижней опоры КПП (или как там ее правильно?). По инструкции подпереть домкратом. Я не подпирал, откручивается и так легко. Чтоб вытащить болт, рукой двигатель чуток приподнял и все.

    9. Теперь сама поперечина. Подпер ее двумя домкратами как раз перед каждым рычагом, чтоб потом плавно опускать подвеску и чтоб нагнетательную трубку не поломать. Все болты дались очень тяжело. Точнее говоря, их тяжело было сорвать, момент затяжки очень хороший. Откручиваются потом рукой.

    10. Начал опускать подвеску, вижу шланг нагнеталки натягивается. Стоп. Чуток снова поднял, надо снимать шланг подачи масла.
    Слил масло с бачка и чуток с обратки, разъединив соединение справа спереди. Теперь нагтетальный шланг. Вот с ним я очень долго провозился. Подвеска у меня опускалась не горизонтально, потому что мешали шаровые. А под наклоном в сторону задка. Поэтому до болтика крепления капец как тяжело добираться. Вот тут сидит эта зараза. Там крепится металлическая планка, в которой закреплен шланг.

    11. Не смог я просто так его открутить. Нужно было еще опустить подвеску, для этого нужно дать слабину шлангу. Снял какой-то датчик, который подключен к шлангу нагнетайки (я так понимаю это датчик давления ГУР, там ничего другого не может быть). Типичный разъем, нажал на скобу и разъединил. Датчик тоже надо снять, а то провода натягиваются. Снял под капотом короб воздушного фильтра и открутил два крепления нагнетающего шланга (находятся за клапанной крышкой, 2 болтика на 10). Там шланг идет как раз от насоса ГУР.

    12. Снова под машину. Опустил еще подвеску. Теперь уже открутил шланг от рейки. Дальше нужно вытащить трубки (нагнетательную и обратки) из рейки. Ключик на 10, открутил планку крепления, отодвинул ее. И очень аккуратно, пошатывая, вытащил обе трубки.

    13. Ну и наконец открутил 2 болта крепления рейки к поперечине и снял рейку. Шляпы болтов на 13, а гайки на 15.

    Ford Fusion SibiMan › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки.

    Ранее мной были куплены сальники рулевой рейки.
    С ремонтом рейки, как и с ее снятием, тоже целая эпопея. Весь маслом уделался. Надо было перед началом работ слить все масло из системы. Было бы проще.
    1. Открутил рулевые тяги газовым ключом и вперед!

    2. Надо начинать разбирать с золотника. Открутил пластиковую заглушку. Очень тяжело вертелась, чуть всю не изломал. В итоге болгаркой сделал съемник из куска ржавой трубы (внешний диаметр 27) и только тогда она очень тяжело далась. Давил на съемник сверху и крутил отверткой, вставленной в просверленную дырку. Сверху давил, чтобы не сорвать пластмассовые грани на заглушке.

    3. Открутил гайку золотника головкой на 15.

    4. Снял прижимную вилку. Открутил гайку на 19. Там кернение. Причем кернение деформировало резьбу на рейке. При откручивании на гайке нарезается новая резьба, поэтому обратно фиг закрутишь. Да и сама гайка закругленная, поэтому головка постоянно срывается. Вытащик пружину и прижимную вилку.

    Будет полезно  Как поменять подушки двигателя на ваз 2110

    5. Снял стопорное кольцо у вала золотника и выбил золотник из рейки. Он у меня в очень хорошем состоянии.

    6. Вынул второй сальник из цилиндра золотника, с помощью крючка, сделанного из электрода.

    7. Теперь торцевая гайка. Сразу сделал съемник из головки.
    Начал крутить — не идет. Нагрел немного конец рейки с гайкой на переносной газовой плите. И гайка как по маслу.

    8. Поршнем штока выдавил сальник из цилиндра. Вытащил шток. Сунул шток в левую сторону рейки и аккуратно выбил втулку со вторым сальником. У них там посадочное место есть. Внутри цилиндра левый сальник и втулка легко перемещаются.

    9. Теперь сборка. Достал свои сальники. Сравнил со старыми. Внешний диаметр один в один, внутренний у новых чуток поменьше. Натянул новый левый сальник на пластиковую втулку. Продел этот тандем через пилу на шток до цилиндра. Вставил в рейку с правой стороны. Спокойно довел до посадочного места. И мотолком аккуратно забил. Вывел поршень из цилиндра для проверки — все, тандем на месте. Надел правый сальник. Внешний диаметр у него побольше, в цилиндр он не проходит. Аккуратно уплотнил его прутом из электрода и закрутил торцевую гайку. Затягивал, что есть силы.

    10. Теперь золотник. Смазал литолом нижний подшипник. Посадил на место нижний сальник. Смазал литолом червяка золотника (или как его правильно назвать? которая винтовая часть) и аккуратно вставил его. Забил на место молотком. Закрутил крепежную гайку снизу. Посадил верхний сальник, уплотнил тем же прутом и вставил стопорное кольцо.

    11. Вставил прижимную вилку, вставил пружину. Давай закручивать прижимную гайку, а она не идет (это та, которая была с кернением). Нарезается новая резьба, а головка срывается. Сточил болгаркой край головки, чтобы она была плоская, а не заостренная. Теперь головка не срывается. Смазал гайку немного маслом и давай почутку нарезать резьбу. Половину нарезал — на гайке грани сорвались. Наварил сверху новую высокую гайку и так закрутил ее до конца.

    12. Начал закручивать пластмассовую заглушку — а она чуток закрутилась и все, дальше не идет. Кое-как до половины закрутил и грани сорвались. Ну и ладно, она выполняет функции пыльника, поэтому и так сойдет, сидит плотно.

    13. Ну а дальше уже легко. Обратно поставил все быстро. Вместе с рейкой примерно за полтора часа. Единственный косяк. Я тяги откручивал вместе с наконечниками. И в попыхах (уже темнело и устал как собака) перепутал местами тяги, а точнее наконечники. Поэтому руль встал криво, и при вывернутом руле колеса задевают тяги и насос сильно орет.

    14. Сегодня поменял местами наконечники. Теперь стало классно. Ничего не задевает. Заодно проверил рейку — течи нет. Но это пока не срок. Через неделю все тщательно осмотрю. И по ощущениям насос стал тише работать в крайних положениях.

    Стоимость замены сальников равна стоимости головки, использованной для изготовления съемника торцевой гайки.

    Рекомендации для облегчения работы:
    1. Масло ГУР полностью слить из системы перед началом работ.
    2. Кардан рулевого вала снимать без всяких меток, они там не нужны.
    3. Желательно иметь все съемники, особенно для шаровой (если ранее ее не снимали).
    4. Желательно работать хотя бы на яме, а на подъемнике вообще сказка. С домкратами под машиной тяжело и не удобно.

    Источники:

    http://automend.ru/ford-fusion/264.html

    http://www.drive2.com/l/1711481/

    http://www.drive2.ru/l/1711676/

    http://automobilgroup.ru/instruktsiya/zamena-startera-foto-instruktsiya-pomenyat-starter/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector