Замена датчика детонации мазда 3 1.6

Mazda 3 Red cardinal › Бортжурнал › Замена датчика детонации и прокладок впускного коллектора – мазда 3 БК

Мое приветствие!
Месяц назад выскочил чек. Номер ошибки «бортовик» сказал мне сразу – P0328 (высокий уровень сигнала с датчика детонации). Не долго думаю решил просто заменить датчик детонации и сразу прокладки впускного коллектора. От появления чека до ликвидации проблемы прошла неделя не меньше, машина вела себя адекватно.
Оригинальный датчик детонации (№ ZJ0118921) стоит порядка 3200-3500 рублей. Вскоре выяснил, что есть оригинальная замена этого датчика от компании MITSUBISHI за номером E001T50371. Что самое интересно зачастую покупая оригинал MAZDA вы увидите на датчике надпись Митсубиши. Стоит данный датчик в 2 раза дешевле (!).
Также купил прокладки VICTOR REINZ 71-54049-00 – цена 270 рублей. Оригинальный номер ZJ01-13-111 либо Z6TM-13-111.

Собственно, процесс замены:
Снимаем клемму «минус» с аккумулятора. Ждем пока движок остынет.
1 – Снимаем всю воздушную систему вместе с мозгами. Снимается не трудно (см. фото). Снизу на систему крепятся шланги — при снятии и установке обратно — учтите это.

Заодно можно проверить состояние воздушного фильтра. Протереть тряпкой пыль, выбить фильтр от пыли или заменить его.
В процессе разбора я делал промежуточные фото коммутаций, чтобы подстраховаться и при сборке обратно не возник вопрос куда крепится та или иная трубка или провод.
2 – Далее снимаем тросик с дроссельной заслонки.
3 — Снимаем топливную рампу и аккуратно отодвигаем в сторону (крепится на 2х болтах). Рампу вместе с форсунками только вынул с коллектора (двигателя) полностью ее можно не отсоединять. Уплотнительные кольца на форсунках были в нормальном состоянии, не менял, более того новых даже не было в наличии. Но иногда лучше перед заменой ДД запастись и кольцами для форсунок.
4 – Отсоединяем все лишнее от дроссельной заслонки, откручиваем (3 болта на 12) и отодвигаем ее в сторону, по ходу действия можно ее почистить с помощью очистителя карбюратора. Но так как дроссель я чистил ранее, то он был чистым.
5 – Отсоединяем все шланги и провода, прикрепленные к коллектору, так как они будут мешать его снимать. Самый геморрой во всей это замене, это фишки проводов, которые фиксируются снизу коллектора и приходилось их снимать почти на ощупь и также одевать обратно. Делал с другом, было проще.
6 – И наконец снимаем сам коллектор. Откручиваем 5ть болтов сверху и один сбоку справа.

ДМРВ – не чистил. Меняли уже под вечер–ночь и времени не было уделить ему внимание. Если нужно будет – сниму позже и почищу.

Mazda 3 Nomikomu › Logbook › #40. Датчик детонации Mazda ZJ01-18-921 и замена прокладок ВК

Этой записи бы не было, если бы во многочисленных записях о замене было указано усилие, с каким нужно затягивать датчик детонации. 9/10 тянут датчик от фонаря, расчитывая усилие “на глаз”.

Итак, оригинальные ДД и прокладки впускного коллектора приехали:

Способов снятия/установки ДД несколько:
— использовать спец интрумент
— разобрать разъем датчика
— обрезать разъем датчика и затянуть его накидным ключом.

Будет полезно  Руководство, какое моторное масло и сколько заливать в двигатель peugeot 307

Я пошел первым путем, благо выручил друг, фанат качественного инструмента. Фото “вороньей лапы” для снятия ДД ниже.

Краткий алгоритм замены ДД:
— Снимаем крышку аккумуляторного отсека.
— Отсоединяем провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
— Снимаем впускной коллектор.
— Отсоединяем разъём от датчика ДД.
— С помощью спецприспособления откручиваем ДД.
— Установка нового датчика производится в последовательности, обратной снятию.

Но, как вы понимаете, не все так просто.
Сам сервисный мануал по снятию впускного коллектора лежит здесь, пользуйтесь — INTAKE-AIR SYSTEM REMOVAL/INSTALLATION [Z6]
Ниже его расшифровка и практические комментарии.
1. Сбрасываем давление в топливной магистрали. Сервисная инструкция здесь — BEFORE SERVICE PRECAUTION.
— Открываем крышку топливного бака, что бы сбросить давление внутри бака.
— Снимаем реле топливного насоса (на картинке)

2. Снимаем минусовую клемму аккумуляторной батареи — BATTERY REMOVAL/INSTALLATION [Z6]

3. Снимаем элементы согласно картинке ниже:

От себя — нужно отключить все разъемы, которые идут с жгутом от блока PCM, и один разъем слева от коллектора, около бачка ГУР.
После того, как открутили коллектор — нужно отсоединить слева (около бачка ГУР) патрубок, очень не удобно, места мало.
Также нужно отсоединить все клипсы и хомут внизу коллектора, который держит патрубок охлаждения (я его сломал, нужно ставить новый).

4. Замена датчика детонации.
Наконец, добрались до датчика детонации.

Старый датчик оказался оплавленным и при проверка тестером показал обрыв.

Ставим новый датчик детонации, затягиваем моментом 19.6-34.3 N·m <2.0-3.4 kgf·m, 14.5-24.5 ft·lbf>.

5. Замена прокладок впускного коллектора.
Закрываем отверстия в блоке ветошью и тщательно очищаем поверхность от нагара и старых прокладок, дабы небыло подсоса воздуха.

6. Собираем в обратном порядке.
Не забываем подключить “вредную” трубку к коллектору, все клипсы и хомуты, и разъемы, разумеется. Все винты (даже хомуты) затягиваем моментом, ниже:
Моменты затяжки:
Датчик детонации на ZY-VE, Z6 (1,6) — 19.6-34.3 Нм
Датчик детонации на LF-DE, L3-VE (2,0; 2,3) — 16 — 24 Нм
Корпус воздушного фильтра — 7.8-10.8 Нм
Топливная рампа — 16.9-25.2 Нм
Впускной коллектор — 18.6-25.5 Нм
Дроссельная заслонка — 16.8-25.2 Нм
Нижний хомут патрубка дроссельной заслонки — 1.7-2.6 Нм
Верхний хомут патрубка дроссельной заслонки — 2.12-3.18 Нм
Крепление троса дроссельной заслонки — 18.6-25.6 Нм

Результат: ушли непонятные вибрации, двигатель стал работать ровнее, педаль газа стала отзывчивой (последнее — субъективное впечатление, разумеется).

upd (24.01.2020):
Добавлю дополнительную информацию к записи.
— Есть интересный вариант с ремонтом старого датчика детонации, как это делается описано в записи ремонт датчика детонации. В двух словах — нагреваем внутренности датчика и очищаем от смолы, вырываем пробитый резистор и напаиваем новый резистор сопротивлением в 560 кОм (по мануалу сопротивление рабочего ДД должно быть в пределах 532-588 кОм для Z6 и 4,87мОм для LF и L3). После чего заливаем герметиком, который к тому же не будет вытекать при нагревании, следовательно датчик должен прожить дольше родного.
— Второй лайфхак касается способа затяжки нового ДД — с помощью пропиленной головки на 24′ (фото здесь можно увидеть — Головка для замены датчика детонации). Преимущества такого способа — в простоте, дешевизне и в более правдоподобном моменте затяжки датчика, так как смещенная ось вороньей лапы искажает момент затяжки.

Будет полезно  Бизнес идеи 2020 с минимальными вложениями в сельской местности

ОТЧЕТ о замене Датчика Детонации

Опции темы
Поиск по теме

ОТЧЕТ о замене Датчика Детонации

вчера наконец-то пришел мой ДД, заказанный недели 4ре назад через Экзист. собственно, быстренько договорившись с “ямой” )) седня поменял сей девайс.
что надо:
1. Яма.
2. Ключ на 24.
3. минут 5 времени (при условии, что не “прикипел”. )

подобраться к нему сложно, сразу скажу. по фоткам будет видно. ключ на 24 встает очень плохо, мне пришлось его вставить. на “попа” штоле. ну вот типа как вилкой что-либо насаживаете. а затем повернуть.
главное – сорвать! потом можно и пальцами открутить. датчик не сильно горячий. я менял минут через 10 после остановки двигателя, дооткручивал пальцами, не сжог 🙂

ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

1. номер на коробке.
2. сам датчик.
3. вид снизу.
4. общий вид подкапотного пространчтва.
5. вид сверху насколько только можно увидеть.

Миниатюры

ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

1.штекер
2.штекер открыт
3.новый и старый штекеры
4.старый ДД с вытекшей смолой, под ним маслянный датчик
5.что называется “почувствуйте разницу” – новый и старый датчики

Миниатюры

ТУРЫ ПО ВСЕМУ МИРУ

не понял как ты его откручивал и чем. туда имхо фиг подлезешь.

Комп толком не обнулил (на тормоз не нажимал), но в принципе поехала чуть резвее, легче. Вот так вот и подлазил. Йобся :)))

Последний раз редактировалось Zwer_Nsk; 31.08.2008 в 20:06 .

Если нужна на Мазда 3 замена датчика детонации по разумной цене

На старых машинах запомнилось многим «цоканье пальцев» после заправки топливом. Это своеобразная реакция двигателя на некачественное горючее с большим количеством сторонних примесей или на низкое содержание октанового числа. Так называемая детонация может происходить и от систематического перегрева мотора. Например, автомобиль эксплуатируется в особых условиях, под постоянными нагрузками.

Детонация очень опасна, так как сопровождается ударами внутри цилиндров от микровзрывов. В итоге в негодность приходят поршневая группа, цилиндры, поршневые кольца, головка блока цилиндров. Чтобы минимизировать негативные последствия, на автомобили устанавливают специальные датчики детонации. Они предназначены для предотвращения образования взрывов, создающихся в блоке цилиндров. ЭБУ, основываясь на полученных данных, изменяет угол зажигания, тем самым делает его поздним, детонация автоматически пропадает.

Характерных причин выхода из строя немного: неисправность проводки или механическое повреждение корпуса. Чтобы устранить неполадку, немедленно обращайтесь в сервисный центр.

Наши услуги по ремонту Мазда 3

Автомобильная мастерская предоставляет услуги по ремонту технических средств, в том числе и японского производителя Мазда. Частые обращения владельцев связаны с просьбой о замене датчика детонации, в том числе:

Будет полезно  Практичное руководство по изготовлению подиума для автомобильных динамиков

  • профилактика датчика;
  • проверка целостности электрической проводки, корпуса детали;
  • общая диагностика автомобиля с применением цифрового оборудования;
  • замена прокладок на выпускном коллекторе в процессе проведения замены датчика.

Кроме выполнения текущих работ, мастера специализируются на капитальном ремонте двигателя, ходовой части, трансмиссии, рулевом управлении. Благодаря наличию специальных боксов для покраски, мы принимаем заказы на восстановление геометрии кузова после ДТП, аварии, столкновения. Обрабатываем днище автомобиля специальной антикоррозийной мастикой, грунтуем, наносим лак на поверхность.

В рамках индивидуального заказа перепрошиваем ЭБУ, бортовой компьютер с целью устранения возможных системных ошибок, их удалении.

Слаженная работа опытного коллектива способствует качественному и оперативному выполнению заказов. Оснащённое современным оборудованием СТО ускоряет процесс осмотра, сокращение очередей в ожидании, увеличение потока клиентов. Гибкая ценовая политика, особый подход к каждому посетителю расширяют круг постоянных клиентов, повышают рейтинг сервисного центра. К нам стали чаще обращаться, нас рекомендуют, с нами консультируются.

Замена датчика детонации Мазда 3: цена

Наш сервисный центр предоставляет возможность приобретения различных запчастей и расходных материалов к автомобильной технике, в том числе японской марке Мазда. Среди широкого выбора ассортимента имеется и датчик детонации оригинального производства, который устанавливается с завода по умолчанию. Приобрести его можно по доступной цене, так как продукция поставляется оптом от изготовителя. Имеются в наличии сертификаты соответствия стандартам качества.

Когда и почему нужна на Мазда 3 замена датчика детонации

Характерные признаки поломки бывают следующие:

  • систематическая внезапная детонация мотора при фактически установленном датчике;
  • в процессе работы мотора слышно цоканье клапанного механизма;
  • работа силового агрегата на холостом ходу нестабильная;
  • резкая потеря мощности автомобилем;
  • динамика разгона пассивная;
  • повышенный расход горючего;
  • на центральной консоли приборов систематически горит индикатор ошибки«Check Engine».

Частые причины поломки таковы:

  • естественный износ датчика;
  • повреждение проводки на пути от датчика к электронному блоку управления;
  • короткое замыкание в системе;
  • выход из строя реле, предохранителя;
  • негативные последствия повреждения корпуса датчика.

Диагностика и замена датчика детонации на автомобиле Мазда 3

Процесс осмотра проводится в моторном отсеке, автомобиль находится в транспортном положении.

Главная задача мастера на начальном этапе – проверка целостности системы питания, отсутствие повреждения проводки, целостность корпуса датчика, считывание показаний ЭБУ. Проверить работоспособность можно цифровым мультиметром. Завершающий этап перед заменой – проверка предохранителя на целостность.

Конструкция датчика такова, что он не подлежит ремонту, поможет только полная замена новым. С этой целью понадобится: новый элемент, термостойкий герметик, новая прокладка выпускного коллектора, набор автомобильных инструментов.

Процесс замены происходит следующим образом:

  • демонтаж защитного кожуха (термоэкрана) выпускного коллектора;
  • снятие самого коллектора;
  • с фронтальной части на стенке блока цилиндров будет расположена деталь, к ней подведена контактная плата с питанием;
  • мастер отвинчивает изношенный датчик, вкручивает новый;
  • процесс установки в обратном порядке, с предварительной заменой уплотнительной прокладки выпускного коллектора новой.

Гарантия качества от профессионалов

На все проводимые работы мы предоставляем гарантийные обязательства. В случае обнаружения брака мы обязуемся его оперативно устранить на бесплатной основе.

Источники:

http://www.drive2.com/l/527548978615550294

http://forums.drom.ru/mazda-familia-323/t1151078196.html

http://zet-avto.ru/remont-avto/mazda/esli-nuzhna-na-mazda-3-zamena-datchika-detonatsii-po-razumnoy-tsene/

http://vaz-russia.com/remont-vaz-2108/zamena-datchika-holla-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector