Почему двигатель ест масло, но не дымит: причины

Двигатель ест масло, но не дымит: причины и рекомендации к действию

Жрет масло и… дымит!

Это не экскурс в истоки процесса угара смазки из картера, который имеет место быть в любом двигателе. Нет, отрицать факт жора автомасла при езде на высоких оборотах мы не будем. Но и вешать ярлык неисправности на мотор с расходом масла 0,5 л/10 000 км было бы как минимум несерьезно.

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

  • Возьмите в оборот изложенную в предыдущем материале методику диагностики колпачков и еще раз убедитесь, не коптит ли выхлопная.
  • Поинтересуйтесь, не склонна ли используемая марка масла к угару. Рекомендуем почитать отзывы. Например, на Drive2.ru каждый второй покупатель Castrol жалуется на высокий расход маслоэмульсии даже на новом двигателе. Примечательно, что их объединяет общее решение проблемы: при переходе на смазку другого производителя жор пропадает.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

  1. Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
  2. Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

  • ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
  • Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

  • Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
  • Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

  • Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
  • Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Резюме

В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.

Почему двигатель ест масло, но не дымит? Список причин и последовательность действий

Довольно частое среди автомобилистов беспокойство: почему двигатель ест масло, но не дымит? С одной стороны, отсутствие дыма радует и успокаивает: дескать, с поршневой группой и движком все в норме. С другой стороны, масло ведь куда-то девается, а это расходы. Причем если вы заботливы к своей машине, то не такие уж маленькие.

И потом, раз масляные аппетиты возросли настолько, что приходится регулярно доливать жидкость, значит, какие-то неполадки в системе существуют. И желательно их выявить, чтобы они не переросли в более серьезные, которые могут привести к ремонту.

Самоуспокоение неопытных водителей обычно проявляется в двух направлениях. Одни считают, что залили масло «не очень», вот оно и уходит в больших, чем нужно, количествах. Но даже низкокачественная смазка не может подъедаться в объемах исчисляемых литрами. Другие утешают себя тем, что любят спортивный стиль, а на высоких оборотах масла тратится больше. Им можно возразить, что на скоростях в 140 км/ч они ездят наверняка не так уж много, да и перегазовывают явно не 200 раз на дню. Так что подобные самоуверения – это попытка закрыть глаза на наличие проблемы, которая может закончиться явно не радостно.

Почему двигатель ест масло, но не дымит, ответить можно одним словом: утечка. А вот осуществляться она может по-разному, в зависимости от причин, ее вызвавших.

Проверка на течь

Если вы отъехали с ночной стоянки и обнаружили на ее месте лужу – это уже крайний случай, который комментариев не требует. Однако зачастую масло капает потихоньку, не оставляя на месте парковки очевидных следов преступления. Тем более, если этим местом годами пользуются автомобилисты – это могут быть и старые метки. Подстелите под днище в нужном месте газетку и перед тем, как уехать, оглядите ее.

Будет полезно  Двигатели серии jz, mz и rz у toyota

Если будут обнаружены красные пятна – у вас потекла коробка передач (возможно только в том случае, если стоит автомат). Желтовато-коричневое может быть моторным и коробочным, если авто оборудовано механикой. Тут уж придется ориентироваться на место его нахождения.

После обнаружения наличия течи нужно выяснить, чем она вызвана.

Утечка масла и ее причины

На самом деле мест протекания не так уж много, и большинство из них устранить можно самостоятельно.

Прокладка крышки клапанов. Резинка может стоять годами – пока не растрескается от времени или не будет снята для ремонта, а обратно посажена без герметика. Визуально протечка определяется с легкостью, по потекам масла по внешней стороне движка. Стоит весьма не дорого, меняется в течение 10 минут без заезда в автосервис. См. статью “Как заменить прокладку клапанной крышки”.

Прокладка поддона. Причины выхода из строя – износ или физическая травма (к примеру, удар по поддону). Стоит дороже, чем резинка для клапанной крышки, но все еще доступно. В большинстве случаев поддается самостоятельной смене. Исключение – некоторые модели полноприводных внедорожников, где нужно демонтировать КПП или разбирать редуктор.

Сальники. Могут прохудиться как на коленчатом, так и на распределительном валу. Снаружи их состояние не оценишь, нужно вспоминать, когда сальники менялись в последний раз. В случае чего – менять побыстрее, особенно если ГРМ ременной, а не цепной: попадая на привод, масло разрушает ремень, и даже после тщательной протирки долго он не прослужит. Так что вместе с сальниками настоятельно рекомендуется менять и ремень.

Датчик, а именно – выключатель, срабатывающий при аварийных значениях давления масла. Расположен почти на всех моделях над фильтром, картину течи дает идентичную пропуску жидкости через масляный фильтр, в связи с чем последний нередко меняется несколько раз, а автовладельцы ругают производителей за бракованную деталь. Затягивать датчик абсолютно нерезультативно, он подлежит только замене. См. статью “Какое давление масла должно быть в двигателе”.

Заглушка распределительного вала. Встречается на 2-хвальных движках B-серии или на одновальных моторах без трамблера. Пропускать масло начинает уплотнительное кольцо, но менять надо всю заглушку. Она бывает пластиковой и резиновой; вторая дороже почти в 10 раз, но держится куда дольше. Пластик поменять минутное дело – он просто выковыривается отверткой, а на его место вставляется «на глазок» новая пробка. С резиновой заглушкой придется повозиться: она должна быть поставлена точно.

На трамблере травит масло тоже уплотнитель. Самостоятельно поменять кольцо довольно несложно, главное – правильно после выставить угол зажигания. Ситуация может быть осложнена затеканием масла внутрь трамблера. Симптомы: треск подшипника и резкое, неуклонное снижение работоспособности детали. Тогда трамблер надо разбирать, зачищать и менять подшипник с сальником. В самостоятельном исполнении ремонт возможен не на всех марках. Выяснив, почему двигатель ест масло, но не дымит, постараться устранить причины нужно при первой возможности, а некоторые из них – и немедленно.

Если Ваш автомобиль дымит и двигатель ест много масла: узнайте почему так происходит и как с этим бороться?

Приветствую своих уважаемых подписчиков и читателей! Если Вы следите за этими строками, значит, тема эффективного и правильного функционирования двигателя Вашего авто Вам небезразлична. Каждого уважающего себя автолюбителя не может оставить равнодушным вопрос, почему двигатель есть масло. С одной стороны, это не просто вопрос постоянной его доливки, ведь причины могут быть намного глубже и требовать оперативного вмешательства. Вот и попробуем разобраться в этих причинах.

Сколько может потреблять двигатель

Считается, что рекомендованный интервал по замене смазки в двигателе равен плюс-минус 10–15 тысячам километров. Нормальной является ситуация, если в этом интервале двигатель «съест» не более 1 литра. Многое, конечно, зависит и от стиля езды, и от состояния автомобиля. Новый двигатель может потреблять совершенно другие объемы смазки по сравнению с изрядно изношенным. Если Вы сторонник агрессивной манеры вождения, то должны знать, что таким образом происходит очищение камер сгорания. Но устраняются не только элементы нагара, но также выдувается масло.

А вот, если Ваш двигатель потребляет больше 300 граммов на каждую тысячу пробега, то это должно стать поводом задуматься. Определить эту ситуацию поможет синеватый оттенок выхлопных газов, которому они обязаны попаданию продуктов смазки в камеры сгорания. Какими еще могут быть причины увеличенного расхода масла? Очень часто это связано с повышенным износом цилиндров поршневой группы, колец, а также ряда элементов газораспределительного механизма, например, маслосъемных колпачков.

Другой интересный момент, почему мотор берет масло, связан с типом самой смазки. Есть мнение, что применение синтетических масел обязательно приведет к увеличенному расходу. Дескать, их потребление даже рассчитано изготовителем таким образом, а, кроме того, соединительные уплотнения подтекают из-за высокой вязкости смазки по сравнению с ее минеральным аналогом. Однако это совсем не так, ведь именно синтетика способна сохранять свою вязкость стабильной, в то время как минералка разжижается при нагреве и застывает при снижении температуры.

Как производить расчеты и оценивать состояние системы смазки

Что делать, если двигатель все-таки берет масло? Во-первых, нужно принять как факт, что абсолютно все двигатели внутреннего сгорания будут его расходовать. Таков механизм их работы, и мы здесь изменить ничего не в силах. Дело в том, что смазочное вещество вынуждено постоянно циркулировать по системе, так что потери неминуемы.

Наибольшие потери относятся именно к поршневой группе, поскольку на нее приходится максимальное трение деталей. Если не обеспечить ее смазкой, то ресурс двигателя автоматически снизится. Но и это не единственная причина. Ведь это место является самым горячим во всем моторе, что приводит к сгоранию масла с одновременным формированием шлаковых отложений на клапанах и кольцах.

Будет полезно  Какое масло заливать в дизельный двигатель

Для современных автомобилей существуют установленные расчеты, сколько ест силовой агрегат масла. Это связано с расходом топлива, например, если машина затрачивает несколько литров бензина на каждые 100 пройденных километров, то употребить 10 граммов масла тоже будет допустимой нормой. Поэтому и говорят, что израсходованный на 10 тысяч пробега литр смазки — вполне нормальное явление. По сути, даже пара-тройка литров будет не критично.

Если же данный показатель выше, значит, определенно с двигателем есть какие-то проблемы. Обычно, ситуация не выходит из-под контроля внезапно, то есть, симптомы поедания масла начинают проявляться заранее. Чаще всего это выглядит в виде небольших подтеканий в местах соединений, а в дальнейшем перерастает в пятна на асфальте в области картера.

Основные причины неисправностей и перерасхода

Идем дальше. Если силовой агрегат оснащен турбиной, то она сама по себе способна опустошить сразу весь поддон мотора только по причине износа у втулок ротора. Поэтому есть смысл начинать поиск неисправности с тщательной диагностики турбонагнетателя.

Почему могут влиять на потребление вышедшие из строя маслосъемные колпачки, которые установлены на клапанах газораспределительного механизма. Как это происходит? Очень просто — любой перегрев двигателя вызывает затвердевание манжеты сразу в несколько раз. Поэтому колпачок теряет свои уплотнительные характеристики, и масло может просачиваться под направляющей втулкой. После этого смазка выходит наружу с отработанными выхлопными газами или сгорает в камере вместе с топливно-воздушной смесью.

Еще одна причина может быть связана с поршневыми кольцами. В этом случае говорят, что двигатель дымит, имея в виду большое количество отработанных выхлопных газов из глушителя. Маслосъемное кольцо располагается под компрессионными. Они не только уплотняют зазор, но и смазываются моторной смазкой, которая равномерно распределяется по стенкам цилиндра. Остаток ее уходит на кромку маслосъемных колец, от износа которой будет зависеть, сколько смазки израсходует силовой агрегат.

Роль поршневых колец и других деталей КШМ

В ходе его дальнейшей эксплуатации проходит множество циклов нагрева, а потом и охлаждения. Поршневые кольца не должны менять свою упругость, так заложено еще на стадии разработки и апробации мотора. Однако достаточно ему перегреться, и их свойства кардинально меняются. А в дальнейшем придется менять поршневые кольца.

Но сами по себе кольца могут и не являться виновниками. Многое связано с качеством моторного масла, даже если оно и содержит в себе специальные присадки. Некачественная смазка или отслужившая свой ресурс начинает сгорать и окисляться, что и приводит к образованию трудно удаляемых отложений. Из-за этого кольца закипают на поршне и перестают полноценно выполнять свои функции. Впоследствии это приводит к ухудшению компрессии в любо из цилиндров или же во всех сразу. Даже если автомобиль эксплуатируется без чрезмерных нагрузок, то стенки цилиндров потихоньку деформируются, между ними и поршнями образуются зазоры, в которых начинает собираться смазка. При каждом следующем цикле работы она будет прогорать.

Что можно пожелать напоследок. Необходимо не пропускать интервалы замены, своевременно оценивать качество смазочного вещества, а также состояние силового агрегата и выхлопных газов. При наличии признаков старения необходимо провести замену масла, а также, возможно, и полностью промыть двигатель. А еще нелишним будет использовать только качественную продукцию и приобретать ее в проверенных магазинах или торговых точках.

Надеюсь, что в сегодняшнем обзоре каждый смог почерпнуть для себя хоть немного ценной информации. Или подтвердил свои прежние догадки, поскольку мнения у владельцев автомобилей зачастую противоположные. Мы еще обязательно вернемся к вопросу обслуживания смазочной системы двигателей. До встречи в новых публикациях!

di0206ma › Блог › Диагностика двигателя: если двигатель масло ест, нет компрессии, синий дым из выхлопной трубы и присадки для двигателя, к маслу: появился большой расход масла и сильно дымит.

www.bibi.ru/diagnostikadvigatela.html
Диагностика двигателя: если двигатель масло ест, нет компрессии, синий дым из выхлопной трубы и присадки для двигателя, к маслу: появился большой расход масла и сильно дымит.

1. определить состояние колец. 2. в каком состоянии колпачки маслосъемные. 3. износ двигателя по показаниям компрессии и расходу масла. 4. состояние свечей. 5. состояние вкладышей.

1. Вынуть щуп уровня масла. Завести двигатель и наблюдать, выходят ли картерные газы из отверстия щупа, особенно в момент, когда двигатель только начинает заводиться. Если двигатель масло ест и расход масла большой, то выход синего (сизого, почти белого) дыма свидетельствует о попадании масла в цилиндры, о прорыве газов в картер через кольца (это говорит о том, что кольца и цилиндры имеют износ). Если двигатель не сильно дымит, желательно произвести замер компрессии в цилиндрах. Напишите нам, если показания компрессии известны, мы подскажем вам что можно предпринять и какую присадку в масло для двигателя лучше использовать чтобы сократить дымность вашего двигателя. Если компрессии нет совсем — только разбирать, если нет компрессии в отдельных цилиндрах или она снизилась, можно восстановить бустерами в цилиндры.
2. В каком состоянии колпачки маслосъемные.
Если вы проводите диагностику двигателя и он работает на холостых оборотах и не дымит или немного дымит, а потом появляется большой “клуб” синего дыма из выхлопной трубы, при сильном нажатии на педаль акселератора — стал сильно дымить, значит, колпачки маслосъемные надо менять. 3. Износ двигателя по показаниям компрессии.
ДИАГНОСТИКА начинается с того, что вы замеряете компрессию и сравниваете её с исходной величиной по тех. паспорту автомобиля. Не путайте компрессию двигателя со степенью сжатия. Значения в паспорте на автомобиль нужно увеличить на 30 процентов — именно эту величину и должен иметь ваш двигатель при замере компрессии манометром. В паспорте 9 — значит не менее 12 вы должны иметь компрессию. Двигатели с компрессией 9 не производятся уже давно.
Если вы не знаете исходную величину компрессии, то ориентируйтесь на расход масла особенно если он большой или начал расти — это более важный показатель, чем величина компрессии. Если компрессия вашего двигателя значительно упала только в одном цилиндре, это свидетельствует о закоксованности колец. Например 10 5 10 10
Достаточно хорошо увеличивают подвижность колец и раскоксовывают бустеры в цилиндры. После применения бустеров именно в этот цилиндр, компрессия с 5 вернется к 10.

Будет полезно  Рекомендации по подбору свечей зажигания по автомобилю, рейтинг лучших деталей

При высоком показании компрессии и одновременно большом расходе масла, показания компрессии выглядит ложными их величина как у нового двигателя и даже чуть выше. Этот эффект получается за счет излишнего попадания масла в камеру сгорания. В этом случае у двигателя сильный износ.
Для удаления масла из цилиндров нужно использовать не менее 10 бустеров в этот цилиндр, расход масла сократится и увеличится мощность двигателя. Показания компрессии станут натуральными.

4. Состояние свечей. Можно встретить и такое, что при повышенном расходе масла на некоторых двигателях свечи сухие (нет масла на юбке свечи), а компрессия высокая. Это говорит о том, что маслосъемные колпачки нуждаются в замене.

5. Состояние вкладышей. Проводя диагностику двигателя, внимательно посмотрите на состояние вкладышей. Если на щупе уровня масла видны блестящие мелкие частички в масле, значит, происходит повышенный износ вкладышей и блестят мелкие частички износа — мелкой стружки. В таком случае двигатель нуждается в ремонте.

Что делать, если двигатель начал дымить?
План:
Виды дыма и причины его появления:
1.Белый дым.
2.Сизый или синий дым (масляный дым)
3. Черный дым.
4.Присадки в масло для увеличения компрессии и почему их лучше не использовать, потому что есть лучшее :бустеры в цилиндры, в масло не попадают и поэтому очень эффективны и не меняют состав масла.

Дымит, трясет, коптит и барахлит — есть решение:

Частенько при пуске холодного двигателя появляются густые клубы дыма. Если вы заметили такое за своим железным конем, значит стоит присмотреться к нему повнимательнее. В случае, когда после прогрева дым исчез, можете вздохнуть спокойно. Немного износились кольца и бустеры их восстановят. Но если дым идет постоянно, значит есть какие-то неполадки (а возможно и серьезные проблемы). В первую очередь обратите внимание на цвет дыма, это поможет определить, какая именно система вашего автомобиля нуждается в лечении.

Дым белого цвета при холодном запуске — абсолютно нормальное явление (это даже не дым, а водяной пар). При низких температурах (ниже -10 градусов) может дымить даже хорошо прогретый движок. Если после прогрева белый дым из выхлопной трубы не исчез (а температура плюсовая), значит в цилиндры попадает охлаждающая жидкость. Чаще всего это бывает связано с пробоем прокладки головки цилиндров, однако бывают и более тяжелые случаи (например, трещины в головке или блоке).

Запустите двигатель, если уровень жидкости в расширительном бачке нестабилен, быстро повышается, на поверхности есть масляная пленка и появляются пузыри газа, значит герметичность нарушена и есть пробой. Также об этом свидетельствует желтая пена на крышке головки и маслозаливной горловине.
Если дым синего или сизого оттенка, то тут дела похуже (в цилиндры попадает масло). Попадать туда оно может или через верх (через и втулки клапанов), или через изношенные и плохо прилегающие поршневые кольца. Для проверки колпачков необходимо прогретый двигатель плавно раскрутить минимум до 4000, а затем резко бросить газ, если после этого дым усилился, значит колпачки умерли. Если расход очень большой, если при увеличении оборотов дымить начинает сильнее, а компрессия в цилиндрах упала — значит виноваты кольца.
С колпачками все просто — их надо менять. Тем более, они недорогие и поменять на многих двигателях можно самостоятельно.

С кольцами посложнее. Ремонт цилиндропоршневой группы — удовольствие не из дешевых. Но во многих случаях этой участи можно избежать. Сейчас многие фирмы предлагают присадки в масло для двигателя, обещая увеличение мощности двигателя, повышение компрессии и снижение расхода масла. Оправданно ли применение этих присадок? Да, если автомобиль вам не нужен, и вы просто хотите продать его подороже. В любом другом случае присадки в масло для двигателя лучше не использовать, так как применение присадок изменяет химический состав масла и ухудшает свойства (физические). Загущающие присадки увеличивают вязкость масла, что увеличивает нагар и ухудшает смазывание, присадки на основе меди вызывают коррозию, на основе молибдена — забивают масляный фильтр и т.д. К тому же не все присадки совместимы с различными типами масел (минералка, синтетика, полусинтетика) и после очередной замены масла состояние вашего двигателя может значительно ухудшиться. Чтобы не менять свойства масел и восстановить компрессию и прекратить дымность применяют бустеры в цилиндры.

Чем же бустеры в цилиндры отличаются от присадок? Они не водятся в масло, а в камеру сгорания. Поэтому бустеры не смешиваются с маслом, не меняют его состава, а воздействует непосредственно на поверхности трения. Присадки в масло для двигателя — это временный вариант, а бустеры в цилиндры дают длительный эффект, который не пропадает с заменой масла. Они применяются для бензиновых и дизельных двигателей с различной степенью износа. Увеличение мощности двигателя достигает 15%. Бустеры в цилиндры лучшая присадка для двигателя.

Если же ваш двигатель коптит клубами черного дыма, то проблемы кроются в системе питания. Для карбюраторных двигателей рекомендуется отрегулировать карбюратор и прочистить или заменить жиклеры. Для двигателей с впрыском в первую очередь стоит проверить датчики (кислорода, расхода воздуха и др.) и форсунки. Когда дизельный двигатель выдает черный дым — такое может быть по причине слишком большого угла опережения впрыска, либо неполадки в работе ТНВД. Для начала смените воздушный фильтр и отрегулируйте угол опережения. Если на прогретом двигателе падает мощность — то проблема в плунжере топливного насоса высокого давления.

Источники:

http://autoflit.ru/1421-pochemu-dvigatel-est-maslo-no-ne-dymit-spisok-prichin-i-posledovatelnost-deystviy.html

http://avto-kul.ru/ekspluatatsiya-avtomobilya/dvigatel-est-mnogo-masla.html

http://www.drive2.ru/b/495953137601872153/

http://krutimotor.ru/vibratsiya-pri-zapuske-dvigatelya-prichiny/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector